lunes, 11 de julio de 2011

Fuji (富士山) - el comienzo

El día 1 - 25.06.23

Nos despertamos, no sin dificultades, a las 4 y media de la madrugada. El amigo de la habitación de arriba llama unos tres minutos después - quedamos en que el primero en despertarse despertaría al otro. Un desayuno rápido y, con algunos bocadillos hechos de todo lo que hay en la casi vacía nevera (la otra de mis neveras está vacía completamente), salimos los tres (amigo de arriba, amigo que vino anoche y yo) rumbo a la estación.

Hay que cambiar trenes 3 veces: en Machida (町田 - Yokohama-sen), Hachiouji (八王子 - nomeacuerdoque-sen), y Otsuki (大月). Entre Machida y Hachioiji llega la confirmación del resto del grupo - parece, que ya todos estamos en camino. Todo marcha según lo planeado. Me gusta mucho cuando todo marcha según lo planeado. Me siento seguro. Los planes generalmente son una buena cosa, creo.

Sigo contemplando todas las ventajas de tener planes hasta que me doy cuenta que llevamos parados en la estación de (Nishi? Minami? Higashi?) Hachioiji demasiado tiempo. Con un poco de esfuerzo (los altavoces funcionan de la misma manera en todas partes) logro entender que aparentemente alguien se ha suicidado en nuestra línea (que no es poco común, fijaos) y que tendremos que esperar hasta que terminen las comprobaciones de seguridad. El tren vuelve a moverse en 40 minutos, y mi plan se vuelve inutil. Menos mal que ya estoy acostumbrado a esto.

A causa del accidente, hay que cambiar trenes en la proxima estación. Nos unimos con el resto del grupo y después de algunos 25 minutos cambiamos el tren por la última vez. El tren entre Otsuki y Fujikawaguchiko no pertenece a la red común de PASMO, asi que hay que pagar en efectivo. Por lo menos puedo saldar mi deuda con uno de los participantes.

Pasados 40 minutos, con un retraso de casi una hora llegamos a la estación de Fujiyoshida (富士吉田 - desde el 1 de Julio, estación de Fuji). Lo primero que vimos es a un empleado de la estación, intentando colgar un letrero en el pasillo. Su idea de hacerlo, apoyando una pie en la puerta de seguridad y otra en el mostrador, envía al infierno los principios de 安全第一 (la seguridad laborar ante todo), un movimiento bastante popular en Japón.
安全第一
La mayoría de la gente con equipaje de senderismo bajó en las estaciones anteriores. Algunos permanecieron en el tren para llegar a Fujikawaguchiko. Parece, que somos los únicos interesados en Fuji en la zona. Pero, no nos queda tiempo para pensarlo bien - el autobús que nos llevará al comienzo de nuestra ruta sale en 3 minutos. Después de comprar algunas cositas en un super cercano, nos metemos en el bus que nos deja delante de la entrada de la ruta, 4 paradas después. Desde aquí habrá que subir 2800 metros.

Como las cosas suelen ser en Japón, el inicio de la ruta se marca por un templo en un bosque. Un camino con una fila de faroles de pierda a cada lado nos lleva a los edificios del templo. No hay nada especiál aquí, pero aprendo que aparentemente un infidel (o, más bien, un "no-creyente")  no debe lavar las manos en las bañeras de agua, como yo hacía siempre. Bueno, mejor tarde que nunca.
Al fondo del jardín del templo encontramos la primera parte de nuestra ruta. Desde aquí hasta Umigaeshi (馬返し) se puede seguir una pista asfaltada o un camino escondido en el bosque. Como el camino esta escondido, tardamos un poco en encontrarlo.

El camino hasta Umigaeshi es casi plano, y la sombra de los árboles de alrededor casi convierte la temperatura y la humedad en algo soportable. Por eso, y gracias a un amigo que lleva todas las cosas de un miembro del equipo menos acostumbrado a subir montañas, vamos rapido. Alcanzamos Umigaeshi en 2 horas 45 minutos.
Despues de un picnic pequeño continuamos la marcha. Viendo como el camino empieza a subir, me doy cuenta que nuestra fiesta ha empezado. Cojo toda el agua de la mochila de otro amigo que tampoco está acostumbrado a lo de correr por los montes y subimos, manteniendo el paso bastante rápido.
Cada de los 4 senderos de Fuji se divide en 10 estaciones, la 10 siendo la cima. El transporte público llega hasta la quinta estación de cada ruta y desde la quinta estación sube la mayoría de la gente. Por eso, únicas personas que encotramos durante la primera parte de nuestra subida son algunos corredores, que decidieron bajar la montaña corriendo. No alcanzamos a nadie que suba y tampoco nos alcanzan a nosotros. Cada 20-25 minutos pasamos una estación (o lo que queda de ella, algunas cabañas llevan años sin ser renovadas y a veces nunca encontraríamos los restos de la cabaña si un palo con el nombre no nos diera la pista sobre la ubicación). En 2 horas llegamos a la quinta estación de Fujiyoshida, donde la montaña empieza para la mayoría de sus visitantes.
La estación tres. O cuatro?
 

Nuestro sendero se une con el sendero más popular - el Kawaguchiko trail - a partir de la sexta estación. Recordaís como he dicho que nuestra fiesta había empezado? Bueno, parace, que la VERDADERA fiesta empieza ahora. El camino se vuelve empinado (permanecerá así hasta la cima). La cantidad de la gente aumenta quatro veces. Aparecen las cabañas (todavía cerradas) donde la gente puede alojarse a cambio de una cantidad enorme de dinero. Aparecen las cadenas para ayudar a la gente subir. Desaparece casi toda la vegetación.


Casi cada cabaña tiene un cartel que pone, a que altura se halla. Entonces, pasamos por las cabañas en 1900, 2100, 2000 metros. En orden. Me doy cuenta, que los proprietarios probablemente ponen la altura exagerada para atraer a los turistas. A partir de ahora el único modo de saber donde y a que altura estamos es comprobar la ubicación de la cabaña en el mapa.

Seguimos el sendero empinado durante 3 horas. Por el camino adelantamos 5 o 6 personas. Uno de ellos nos informa, que según sus compañeros que llegaron a la cima antes, no hay nieve en las rutas hasta los 3400 metros. Aunque me alegra mucho esta informacion, las dificultades que el hombre tiene en comunicarse me hacen pensar que tal vez haya bebido una cervecita más de lo habitual y lo que dice no sea de nada fiable.

Sobre las 18 llegamos por fin al sitio, donde hice la evidentemente innecesaria reserva (90% del edificio queda libre). De todas las cabañas que encontramos, es la segunda oficialmente abierta y de todas las abiertas - la que está más cerca de la cima. Pagamos cada uno 9500 yenes. Nos dan de comer unas hamburgesas bastante buenas (aunque puede que simplemente tengamos bastante hambre), nos enseñan nuestras plazas para dormir y nos traen el desayuno - un especie de un pastel de arróz envuelto en una hoja de una palma de bananas.

El sitio se parece más a un hotel que a un refugio de montaña de los a que me he acostumbrado en Japón. El generador proporciona la electricidad para las bombillas, la tele (!) y los asientos del bater calefaccionados (!!!). "Eso no me lo trago ni borracho" pienso y voy a comprobarlo. Hay que doblarse para entrar al cuarto de baño, escondido detras de una persiana bajada hasta la mitad de la puerta, pero dentro verifico que los asientos del bater si que estan caleffacionados. El hecho que, para decir la verdad, me deja sin palabras para unos segundos.

Intentando no matarme (os acordais de lo de doblarse?) vuelvo a la sala común, donde no hay nadie porque toda la gente se habia ido dormir ya. Me uno con ellos despues de preparar todo para cuando nos despertemos. Son las 20:30. Nos quedan 5 horas de dormir.

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本日も小田急線をご利用頂きまして、どうもありがとうございました。